На Мерседесе w124 установлены датчики износа передних тормозных колодок, так что о необходимости замены передних тормозных колодок обычно узнают, когда на панели приборов загорается соответствующая лампочка.
Однако, если машина не первый год в России, то скорее всего, простой заменой тормозных колодок Вы не отделаетесь, понадобится кое-что ещё — два вида смазки и несколько резиновых запчастей (у счастью, они сейчас доступны и не дороги, а кому лень их заказывать, то можно взять в любом магазине от ВАЗа — геометрически они одинаковы).
[gg_03]
Итак, для работы Вам понадобится инструмент, не уверен, что такое у каждого есть:
1. «Балонный» ключ на 17, что бы колеса открутить — ой, да, это наверно у каждого есть ))
2. Накидной ключ 13 и плоский рожковый на 15 (тонкий, не более 3мм. толщиной) — для направляющих.
3. Накидной шестигранный ключ на 9 для штуцера прокачки тормозной системы. (Если брать двенадцатигранный накидной ключ или просто рожковый, то обычно это приводит к срыву граней на штуцере! Для покупки нового штуцера используйте part number A0004204655).
4. Струбцина длинной не менее 100 мм (для сравнения рядом китайская струбцина, которая почти у всех есть, покупают их обычно в магазинах Fix Price, так вот, она коротковата!) — это что бы задавить на место тормозной цилиндр.

Перед началом работы необходимо запастись четырьмя резиновыми чехлами (манжетами) направляющих тормозного суппорта (part number A0014201383, либо целиком ремкомплект Bosch 1987474486). А если заранее об этом не позаботится, то можно в любом магазине автозапчастей купить эти резинки от ВАЗ-2109, по размерам они такие же (слева на фоте от ВАЗа, а справа оригинальная резинка):

[gg_03]
У меня эти манжеты были порваны, в результате в направляющие попала грязь и суппорт перестал «плавать» — это привело к печальным последствиям, обычно внутренняя колодка с датчиком изнашивается быстрее наружней, датчик касается диска и загорается предупредительна лампа.
Но если в направляющие попадает грязь, то наружняя колодка успевает истереться до металла и «убить» тормозной диск, а на колодке с датчиком износа не достаточно для того, что бы сработал датчик износа:

Немного о тормозных колодках — до этого у меня стояли недорогие Jurid 571382J-AS, а в этот раз я решил взять ещё более дешевенькие Stellox 200002BSX, так вот, провод от датчика у них несколько короче:

Это совсем «не есть хорошо», так как такой провод нельзя навить «пружинкой», а ведь именно так его нужно уложить после установки колодок! На схеме ниже показана правильная форма провода после установки колодок на место:

На старых автомобилях известны случаи, когда через месяц после замены тормозных колодок из строя выходит главный тормозной цилиндр! Причина этого в том, что грязь из исполнительных цилиндров выталкивают вместе со старой тормозной жидкостью назад в бачок, после чего она попадает в манжеты главного тормозного цилиндра.
Я использую небольшую хитрость — пережимаю струбциной или маленькими тисками тормозной шланг и откручиваю штуцер для прокачки (конечно, на него ещё нужно одеть шланг для отвода старой тормозной жидкости) — открученный штуцер сбрасывает давление за поршнем и это максимально облегчает перемещение поршня в начальное положение. При этом грязная тормозная жидкость не возвращается в систему, а вытекает через штуцер прокачки наружу.

Конечно, это чуть дольше по времени, да и тормоза после этого нужно немного прокачать, а для этого нужен помощник. Ну, и жидкость тормозную приходится доливать…. Зато, грязь не возвращается в систему и происходит частичная замена тормозной жидкости. (Регламент предусматривает полную замену тормозной жидкости раз в два года — думаю, на старых машинах этого никто не делает, так что «мой» способ замены тормозных колодок со сбросом части тормозной жидкости хоть как-то положение улучшает).

Далее самое важное — смазка.
Не многие знают, но для тормозной системы нужно минимум два типа смазки, которой обычно нет не в сервисах, не в магазинах запчастей.
Первое — это медная паста, которой смазывают обратную сторону колодок, что бы не было скрипа:

Если Вы никогда о таком не слышали, то посмотрите это видео, там они перед установкой используют такую же медьсодержащую смазку, только в виде спрея:

[gg_03]
Нужную смазку в маленькой фасовке можно заказать через интернет (Liqui Moly 7585, цена менее 100 руб.), а если любите часто возиться с тормозами, то можно позволить себе взять объем побольше — Liqui Moly 3970 или Mannol OIL4065. Правда, надо рассчитывать свои силы, пять лет назад я купил себе банку 500ml и не уверен что она когда-то наконец закончится:

Второй вид смазки ещё более редкий и более критичный — это смазка самих направляющих, благодаря которым суппорт «плавает» и один исполнительный цилиндр тормозит двумя колодками одновременно, обеспечивая их равномерный износ!
К этой смазке предъявляется всего два требования — первое, это температурный диапазон! Понятно же, что такая смазка должна работать при температурах от -30 до хотя бы +180 градусов. (Многие полагают, что температура на направляющих бывает больше +200 градусов, но ведь там стоят манжеты из резины, а мой технический справочник указывает, что при температуре +200 градусов большинство резин начинают подвергаться термическому разложению, в процессе которого выделяются горючие газы, а компоненты резиновой смеси вступают в экзотермические реакции с кислородом. Так что я склонен предполагать, что и для смазки «потолок» температуры находится на отметке до +200 градусов точно!)
Второй критерий выбор смазки — это отсутствие наполнителя (меди, молибдена, алюминиевых комплексов, графита), в общем, всего того, что в случае потери герметичности манжеты и вытекания маслянного компонента, останется в зазоре и вместе с грязью забьет его!
Особенно в этом плане опасна медьсодержащая смазка (обычно в них в качестве загустителя используется термостабильный алюминиевый комплекс) — алюминий и железо образуют гальваническую пару, и в следствии разницы электролитического потенциала усиленно корродирует поверхность направляющего пальца.

Не знаю точно, подходят ли в этот узел хоть какие-нибудь универсальные смазки, которые потом можно будет ещё для чего-нибудь использовать! Думаю, если такая и есть, то всего скорее, это тефлоновая смазка для велоцепей — она отлично выдерживает попытки смыть её водой (даже на открытой велосипедной цепи она держится несколько часов в условиях жесткой эксплуатации) и сам тефлон выдерживает температуры до +600 градусов, в принципе, тефлон же является антипригарным покрытием …. интересно было бы попробовать как-нибудь при случае!
Если же говорить об узкоспециальных смазках, то через интернет можно заказать как минимум два варианта — подешевле это будет Liqui Moly 7655, она подходит по температурному диапазону и по заверениям представителей компании, подходит для направляющих тормозов.
Более дорогой вариант — это специальная смазка от Тойоты 08887-01206, она точно подходит, потому как именно для этого специально и предназначена!

Замена передних тормозных колодок своими руками на Mercedes W124 (S124) совсем не сложное и даже приятное занятие!
А в заключение хочу отметить ещё один момент, обычно болты, которые крепят суппорт к направляющим, сажают на смазку, что бы потом их можно было открутить без больших усилий. А в Мерседесе, наоборот, рекомендуют поставить болты на синий герметик.
Если такого в хозяйстве у Вас нет, то можно купить не дорогой, например, Permatex 24200.